漢朝服飾

漢服，又稱漢衣冠，中國漢族的傳統(tǒng)服飾，又稱為漢裝、華服，是從黃帝即位（約西元前2698年）至明末 （公元17世紀(jì)中葉）這四千多年中，以華夏禮儀文化為中心，通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。自黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治，漢服已具基本形式，歷經(jīng)周朝禮法的繼承，到了漢朝形成完善的衣冠體系并普及至民眾，還通過儒教和中華法系影響了整個(gè)漢文化圈。漢人、漢服、漢語、漢俗由此得名。

明代婦女的服裝，主要有衫、襖、霞帔、背子、比甲及裙子等。衣服的基本樣式，大多仿自唐宋，一般都為右衽，恢復(fù)了漢族的習(xí)俗。其中霞帔、背子、比甲為對襟，左右兩側(cè)開衩。成年婦女的服飾，隨隨各人的家境及身份的變化，有各種不同形制，普通婦女服飾比較樸實(shí)，主要有襦裙、背子、襖衫云肩及袍服等。明代背子，有寬袖背子、有窄袖背子。寬袖背子，只在衣襟上，以花邊作裝飾，并且領(lǐng)子一直通到下擺。窄袖背子，則袖口及領(lǐng)子都有裝飾花邊，領(lǐng)子花邊僅到胸部。
明豎領(lǐng)（新出現(xiàn)的服裝部件）
明代出現(xiàn)的立領(lǐng)服飾，最早出現(xiàn)于明朝中期，到了明朝后期的 中原和 江南已經(jīng)廣泛流行，當(dāng)時(shí)明朝正經(jīng)歷千年不遇的小冰河時(shí)期，氣候異常寒冷，立領(lǐng)應(yīng)運(yùn)而生。滿族入關(guān)后,在“男從女不從”的服制規(guī)定下,漢族婦女得以沿襲使用明式立領(lǐng)襖和褙子等所謂“漢裝”。
百子衣
百子，歷來是中國吉祥話（畫）的題材之一，意喻多子多福。 元代楊緋楨《六宮戲嬰圖》詩：“百子圖開翠屏底，戲弄碰扭未生齒?！都t樓夢》第五十一回：鳳姐兒看襲人……身上穿著桃紅百子刻絲銀鼠襖子，蔥綠盤金彩繡綿裙，外面穿著青緞灰鼠褂。鳳姐兒笑道：這三件衣裳都是太太賞你的，倒都是好的。
明朝定陵出土的孝靖皇后王氏的“紅素羅繡平金龍百子花卉方領(lǐng)女夾衣”和“紅暗花羅繡‘萬壽’字過肩龍百子花卉方領(lǐng)女夾衣”是兩件難得的刺繡藝術(shù)精品和藝術(shù)瑰寶。這兩件百子衣，均方領(lǐng)，對開襟、上綴金屬紐扣（或盤扣）。從圖案的設(shè)計(jì)看，所繡百子畫面精彩生動。各組畫面上的童子從1至6人數(shù)不等，共組成40余個(gè)場面。每個(gè)場面兒童的嬉戲方式和神情各不相同，有的斗蟋蟀、戲金魚，有的練武、摔跤、踢毽子，有的爬樹摘果，有的站凳采桃，有的放風(fēng)箏、玩陀螺，有的放爆竹、捉迷藏，有的扮作教書先生處罰弟子，有的學(xué)武松打虎姿態(tài)揪打花貓……兒童天真活潑的神情刻畫得惟妙惟肖、淋漓盡致。此外，兩衣的前后襟及兩袖還以金線繡有九龍，其姿態(tài)有升、有行、有坐，富于變化，體現(xiàn)出了明代宮廷藝術(shù)中龍的造型特點(diǎn)。百子圖案之間，則點(diǎn)綴以象征吉祥如意的金錠、銀錠、方勝、古錢、寶珠、犀角、珊瑚、如意等雜寶圖案，以及由桃花、月季、牡丹、荷花、菊花、梅花等花卉組成的春、夏、秋、冬四季景。整個(gè)圖案變化多彩，寓意著皇家子孫萬代、多福多壽。衣料的配色尤見匠心獨(dú)運(yùn)。整體色調(diào)以正色為主，在朱紅色的地上配以棗紅、水紅、粉紅、普藍(lán)、藏青、淺藍(lán)、月白、艾綠、黃綠、茶綠、孔雀綠、中黃、宮黃、駝黃、山茶黃、駝灰、淺褐、牙白等不同色調(diào)，取得了金彩奪目的藝術(shù)效果。從兩衣的刺繡技術(shù)上看，其針法的運(yùn)用，包括有穿絲針、搶針、網(wǎng)繡、鋪針、平金、斜纏、盤金、松針、打籽、扎針、擻和針等11種，豐富多變的針法大大加強(qiáng)了刺繡的藝術(shù)表現(xiàn)力。 比甲是一種無袖、無領(lǐng)的對襟兩側(cè)開叉及至膝下的馬甲，其樣式較后來的馬甲要長，一般長至臀部或至膝部，有些更長，離地不到一尺。這種衣服最初是宋朝的一種漢服款式，無袖長罩衫，又叫做“背心”。后來傳入蒙古。
在邊關(guān)的少量兵士中，在邊疆地區(qū)需要進(jìn)行大量勞作的婦女中，甚至在宮中（明神宗萬歷皇帝的皇后，就有一件比甲，陳列于明十三陵的定陵）都有出現(xiàn)，穿“比甲”的人占到了明朝總?cè)丝诘?%，婦女可達(dá)到1．5%從形象資料來看，元代婦女著比甲的確不太多。直到明代中葉，才形成一種風(fēng)氣，大多也是青年婦女所穿著。明末清初人所作的《燕寢怡情》圖中，就有這種樣式。到了清代，除了在家里的老婦人怕冷穿棉比甲外，比甲一般都不穿了。 明代軍士服飾有一種胖襖，其制：“長齊膝，窄袖，內(nèi)實(shí)以棉花”，顏色所為紅，所以又稱“紅胖襖”。騎士多穿對襟，以便乘馬。作戰(zhàn)用兜鍪，多用銅鐵制造，很少用皮革。將官所穿鎧甲，也以銅鐵為之，甲片的形狀，多為“山”字紋，制作精密，穿著輕便。兵士則穿鎖字甲，在腰部以下，還配有鐵網(wǎng)裙和網(wǎng)褲，足穿鐵網(wǎng)靴。
明代罩甲
明 劉若愚 《酌中志·內(nèi)臣佩服紀(jì)略》：“罩甲，穿窄袖戎衣之上，加此束小帶，皆戎服也?！?明 顧炎武 《日知錄·對襟衣》：“今之罩甲，即對襟衣也?！督淙C漫筆》云，罩甲之制，比甲稍長，比襖減短， 正德 間創(chuàng)自 武宗 ，近日士大夫有服者?！?明代較為流行的服飾之一，自元代辮線襖演變而來。短袖或無袖者稱袴褶，長袖者稱衤曳衤散。前身分裁，打馬
面褶子，后身通裁，無褶；身側(cè)有擺。明中后期，服飾花樣翻新，眾彩紛呈，縉紳士大夫很熱衷于創(chuàng)新服飾新式樣。士大夫閑居，出現(xiàn)了衤曳衤散、程子衣、道袍三種式樣，總稱“袴褶”。 明代曳撒又稱“一撒”，為“一色”變音，來自蒙語“質(zhì)孫”。明代曳撒服至為質(zhì)孫服別稱。

留仙裙，即有縐褶的裙，今之百褶裙與它類似。

明朝服飾屬于漢服體系，在推翻元代蒙古人統(tǒng)治之后，明朝恢復(fù)漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋根據(jù)漢族的傳統(tǒng)，”上承周漢，下取唐宋“，重新制定了服飾制度。明代許多男子流行的發(fā)式都是明太祖首創(chuàng)的。比如“網(wǎng)巾”，有象征國家法令齊全的意思，“四平方巾”象征國家太平，還有”六合一統(tǒng)帽“即“瓜皮帽”，（入清剃發(fā)后，為適應(yīng)新發(fā)型，”瓜皮帽變矮，清式瓜皮帽后來幾乎被西方人當(dāng)作中國典型的帽子）。服飾發(fā)展到明代，最突出的特點(diǎn)是以前襟的紐扣（多為金屬質(zhì)或玉質(zhì)子母扣）作為主要系結(jié)物之一，但仍以系帶隱扣為主，但是紐扣并非始于明代，從宋朝的褙子胸前部分曾經(jīng)見到過一顆紐扣的形式。

????????? 明朝服飾屬于漢族傳統(tǒng)服飾體系羨鏈，在經(jīng)過元代蒙古人統(tǒng)治之后，明朝恢復(fù)漢族的傳統(tǒng)，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度仿派友。明代許多男子流行的發(fā)式都是明太祖首創(chuàng)的。比如“網(wǎng)巾”，有象征國家法令齊全的意思，“四方巾”象征國家太平，還有“瓜皮帽”，它幾乎被現(xiàn)代的西方人當(dāng)作中國典型的帽子了。服飾發(fā)展到明代，最突出的特點(diǎn)是以前襟的紐扣代備槐替了幾千年來的帶結(jié)。但是紐扣并非始于明代，從元代的辮線襖子腰圍部分曾經(jīng)見到過釘紐扣的形式。紐扣的使用也是一種變革，體現(xiàn)著時(shí)代的進(jìn)步。

【男服服飾】：

冕服：從宋代起幾乎只一種冕服。

【明代官員服飾】：

朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。

公服：百官的正式辦公服。均用到它。

常服：恢復(fù)唐宋時(shí)代的常服糸統(tǒng)。

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中后期更出現(xiàn)了前代未見的形制款式如立領(lǐng)

書生多穿直裰或曳撒，戴巾。平民則穿短衣，戴小帽或網(wǎng)巾。明朝女子髻式也頗多，且常在額上系兜子，名“遮眉勒”。衣裙近似宋元兩朝，但內(nèi)衣有小圓領(lǐng)，頸部加紐扣。衣身較長，綴有金玉墜子，外加云肩、比甲（大背心）等